{ "version": "https:\/\/jsonfeed.org\/version\/1", "title": "Полезные мелочи сети", "home_page_url": "https:\/\/stereomaster.ru\/", "feed_url": "https:\/\/stereomaster.ru\/rss\/", "icon": "https:\/\/stereomaster.ru\/user\/userpic@2x.jpg", "author": { "name": "StereoMaster", "url": "https:\/\/stereomaster.ru\/", "avatar": "https:\/\/stereomaster.ru\/user\/userpic@2x.jpg" }, "items": [ { "id": "243", "url": "https:\/\/stereomaster.ru\/?go=all\/kak-seychas-maynit\/", "title": "Как сейчас майнить?", "content_html": "

Убыточно.<\/p>\n", "date_published": "2019-01-07T19:30:45+05:00", "date_modified": "2019-01-07T19:30:42+05:00", "_date_published_rfc2822": "Mon, 07 Jan 2019 19:30:45 +0500", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "243", "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [] } }, { "id": "241", "url": "https:\/\/stereomaster.ru\/?go=all\/kak-ya-komp-sobral-itog\/", "title": "Как я комп собрал. Итог.", "content_html": "

    \n
  1. Вступление<\/a><\/li>\n
  2. Корпус; подсветка.<\/a><\/li>\n
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.<\/a><\/li>\n
  4. Блок питания; видеокарта.<\/a><\/li>\n
  5. Винчестеры.<\/a><\/li>\n
  6. Монитор; клавиатура; коврик.<\/a><\/li>\n
  7. Итог<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

    Мой новый компьютер в конце концов собран и вполне успешно работает и радует глаз. Пора подвести итог и посмотреть на нынешнюю стоимость описанных мной комплектующих. Цены актуальны на момент поста и в зависимости от регионов могут несколько отличаться. Вот уж чему я рад, так это приобретению видяхи в начале этого года со скидкой в 10%, что обошлось мне в 19к против летних 27к. Ну и тому, что она оказалась весьма себе майнерской<\/s><\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Процессор<\/td>\ni5 7600K OEM<\/a><\/td>\n15 790 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Материнская плата<\/td>\nASUS STRIX Z270F GAMING<\/a><\/td>\n11 460 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Кулер<\/td>\nDEEPCOOL GAMMAXX 400<\/a><\/td>\n1 490 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Модули памяти<\/td>\nGeil Evo X 16Gb<\/a><\/td>\n7 990 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Видеокарта<\/td>\nASUS STRIX GTX1060-O6G-Gaming OC<\/a><\/td>\n22 800 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Блок питания<\/td>\nAEROCOOL VX-600<\/a><\/td>\n2 020 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Винчестер<\/td>\nWD Caviar Blue WD10EZEX 1Tb<\/a><\/td>\n2 820 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    SSD<\/td>\nWD Blue WDS250G1B0B 250 Gb<\/a><\/td>\n5 830 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Корпус<\/td>\nTHERMALTAKE Versa C22 RGB<\/a><\/td>\n3 760 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Монитор<\/td>\nAOC g2460pqu(\/01) 24’, 144 Hz<\/a><\/td>\n16 880 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Клавиатура<\/td>\nDefender Nova SM-680L<\/a><\/td>\n1 390 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    Коврик для мыши<\/td>\nкакой-то с алиэкспресса, с подсветкой<\/td>\n1 800 ₽<\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>\nИтого:<\/td>\n94 030 ₽<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Стоит отметить, что за эти полгода наблюдения за курсом и ценами, несмотря на выход 8-го поколения интеловых процов, появления 1080Ti, стоимости на комплектуху не то, что не упали, но даже незначительно возросли, вопреки прогнозам. За период февраль—апрель 2017 всё это железо мне обошлось примерно в 90 000 ₽.<\/p>\n

    Из хороших новостей: майнинговый бум практически спал, потому цены на видеокарты практически нормализовались по сравнению с февралём этого же года.<\/p>\n

    Единственное, что в цене почти никак не менялось, — это винчестеры и мониторы. Так что вывод напрашивается сам собой: в первую очередь нужно смотреть за динамикой цен на видеокарты и процессоры, а уже потом думать о прочих вещах, которые вряд ли могут значительно измениться в стоимости.<\/p>\n

    Резюмируя<\/h2>\n

    Если вдруг тоже захотите себе апгрейд, помните о перечисленных ранее важных моментах:<\/p>\n

      \n
    1. Определитесь с выбором процессора и видеокарты.<\/li>\n
    2. При выборе материнской платы смотрите, чтоб её сокет и сокет процессора совпадали.<\/li>\n
    3. При выборе процессорного кулера смотрите на совместимость его сокета и материнской платы. У сокетов 1150, 1155 и 1151 отверстия для установки кулера совместимы. Если вы планируете разгонять процессор, берите башенный кулер с высоким радиатором, не скупитесь на охлаждение!<\/li>\n
    4. Если вам требуется более 16 гб оперативной памяти (хотя по нынешним трендам 16 гигабайт для пользовательских и игровых задач хватает более чем), выбирайте материнские платы с 4 слотами под модули памяти: несмотря на то, что сейчас уже есть в продаже модули памяти с 16 гб на одном, рекомендую всё же ОЗУ ставить парными модулями — в двухканальном режиме она будет работать немного быстрее.<\/li>\n
    5. При выборе корпуса обязательно учитывайте размер материнской платы и видеокарты. Большие башенные кулеры тоже требовательны к глубине корпуса, иначе крышка может не закрыться. Корпусы форм-фактора ATX очень вместительны, но одновременно и габаритны. Если нужно решение покомпактнее, то обращайте внимание на размеры.<\/li>\n
    6. При выборе блока питания рассчитайте требуемую мощность всей системы, а также обратите внимание на наличие нужных кабелей питания процессора, материнской платы и видеокарты и их длину. Если БП располагается внизу, а материнская плата форм-фактора ATX, вам понадобится очень длинный кабель питания процессора. Для пользовательской системы обычно хватает блока и на 650-700 W.<\/li>\n<\/ol>\n

      Прочие мелочи вроде наличия портов USB 3.1, их количества на панелях, слотов под SSD, DVD-приводов и т. п. я тут не описываю — критичными они не являются и зависят от ваших собственных желаний, потребностей и бюджета.<\/p>\n

      Моя эпопея завершилась вполне удачно, своим выбором я доволен, хотя всегда есть куда стремиться. GTX 1080Ti так и манит, да и 16 Gb тоже скоро может оказаться мало, да и зачем слотам стоять свободными? Если у вас есть какие-то вопросы, уточнения или поправки, велкам в комменты!<\/p>\n", "date_published": "2017-10-20T15:03:32+05:00", "date_modified": "2017-10-20T15:02:52+05:00", "_date_published_rfc2822": "Fri, 20 Oct 2017 15:03:32 +0500", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "241", "_e2_data": { "is_favourite": true, "links_required": [], "og_images": [] } }, { "id": "238", "url": "https:\/\/stereomaster.ru\/?go=all\/kak-ya-komp-sobiral-monitor-klava-kovrik\/", "title": "Как я комп собирал. Монитор; клава; коврик.", "content_html": "

        \n
      1. Вступление<\/a><\/li>\n
      2. Корпус; подсветка.<\/a><\/li>\n
      3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.<\/a><\/li>\n
      4. Блок питания; видеокарта.<\/a><\/li>\n
      5. Винчестеры.<\/a><\/li>\n
      6. Монитор; клавиатура; коврик.<\/b><\/li>\n
      7. Итог<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        Единственное, о чём я не рассказал подробно — монитор. Но что тут говорить? Особых тонкостей в его выборе нет: бери какой хошь, все цветные, все показывают картинки и светятся в темноте.<\/p>\n

        Монитор<\/h2>\n

        Среди доступных мониторов есть лишь две значимые характеристики: диагональ экрана<\/b> и тип матрицы<\/b>. Касательно диагонали, оптимальными для рабочего места я считаю 24-27 дюймов, больше — будет заметна зернистость пикселей на близком расстоянии от лица, а если ставить дальше, то какой смысл в такой «плазме»?<\/p>\n

        А вот на типе матрицы стоит остановиться чуточку подробнее. Большинство недорогих мониторов оснащены матрицами либо TN+film<\/b>, либо IPS<\/b>. Есть ещё шикарные и сочные матрицы MVA<\/b>, но они на данный момент позволительны только разве что очень придирчивому художнику, потому напишу немного про первые два типа, не вдаваясь в суть их технологий — эту инфу без труда можно найти в сети, а цели рассказать обо всех механизмах работы я не ставлю.<\/p>\n

        TN+film — базовая матрица, которая установлена во всех бюджетных мониторах. Её легко опознать, если посмотреть на монитор сверху или сбоку — под такими углами зрения цвета на экране практически инвертируются. Также у неё не такая сочная картинка, а чёрный цвет на самом деле не идеально чёрный в силу особенности строения жидких кристаллов этой матрицы. Но есть и плюс: время отклика может достигать 1 мс — то бишь это скорость реакции пикселя на смену цвета, не последний параметр для гейминга. Второй и более значимый плюс: этот тип матрицы позволяет в некоторых моделях мониторов использовать частоты 120 и 144 Hz и, как следствие, 3D-режим просмотра при наличии специальных 3D-очков (в этом случае монитор в каждую линзу очков передаёт картинку с частотой в 60 Hz, что в сумме даёт 120). По сравнению с обычными мониторами с 60 Hz, у таких картинка очень плавная — заметно даже при перемещении курсора мыши или развёртывании «Пуска», заодно это отличимо в фильмах и играх, где FPS больше 100. Смотрится поначалу даже непривычно реалистично. Итого: такие матрицы я бы советовал для геймеров.<\/p>\n

        IPS — в отличие от TN эти матрицы имеют противоположное строение пикселя и соответственно обратные плюсы и минусы. Матрица имеет большие углы обзора и контрастная картинка практически не меняет цвета, если смотреть на экран с боков. Чёрный цвет очень глубокий, что смотрится весьма неплохо — нет никаких засветов от ламп монитора. Однако и другая сторона монеты: кристаллы более инертные и отклик в 1 мс им недостижим (минимум 4 мс, что я видел), ну а также придётся отказаться от 144 Hz и поддержки 3D-очков. Итого: матрица благодаря цветопередаче хороша для художников, дизайнеров и любителей качественных и эффектных фильмушек.<\/p>\n

        \n
        \n\"\"\n\"\"\n\"\"\n<\/div>\n
        Не люблю за картинками далеко ходить: где купил, оттуда и показываю.<\/div>\n<\/div>\n

        Я сделал выбор в пользу поигрулек, ибо к качеству кинематографической картинки я не привередлив, потому взял недорогой китайский AOC g2460pqu(\/01) 24’<\/b>. Был выбор между BenQ с IPS, но наличие в мониторе USB-портов меня всё-таки соблазнило: проще ведь флешку в моник засунуть, чем тянуться к системнику, да и вообще бесплатный USB-хаб получается по сути, зачем отказываться? Плюс, встроенные динамики, хоть и не блещут звуком долби сюрраунда, но удобно, чтоб не нагружать стол колонками — всё равно почти всегда я в наушниках — но на случай, если нужно «расшарить» звук полезно. И ещё у него удобная поворотная подставка, которая регулируется во всех трёх осях: и в стороны повернуть, и высоту настроить, а ещё можно поворачивать книжно (но пока это не пригодилось, но фича же!).<\/p>\n

        Осталось лишь для общего дезигна написать пару слов про мою светящуюся периферию.<\/p>\n

        Клавиатура<\/h2>\n
        \n
        \n\"\"\n\"\"\n<\/div>\n
        Я по-прежнему ленив, и вместо своих фот взял их из интернета.<\/div>\n<\/div>\n

        Клавиатура Defender Nova SM-680L<\/b> была выбрана за низкие и почти бесшумные клавиши (по старой привычке после стольких лет ноутбука). Имеют покрытие софт-тач, а следовательно и легко протираются от отпечатков и жирных следов. Буквы обоих языков вырезаны лазерной гравировкой, а значит оба светятся в темноте — что редкость в подобных клавиатурах.
        \nНо самая главная фича — синяя подсветочка, которая реагирует на приближение рук: только подносишь к клавиатуре, и она тут же загорается, либо потухает через 5 секунд бездействия. Правда, со временем эту функцию модифицировал до обычного свечения всё время, так оказалось всё же удобнее. Для подсветки есть отдельный выключатель в правом верхнем уголке.<\/p>\n

        Коврик<\/h2>\n
        \n\"\"\n<\/div>\n

        Мышиный коврик я тоже решил за компанию прикупить: на столе прежняя мышь некорректно двигала курсором (потом только стало понятно, что виной оказалась микроцарапинка на линзе), потому решил уж соблюдать общую концепцию эпилепсии и взять коврик с подсветкой.
        \nДанный экземпляр является китайским клоном Razer Firefly, но вчетверо дешевле. Размеры у ковра тоже весьма внушительны: 35 х 25 см. Тут не то, что мышку, на нём целого слона выгуливать можно!<\/p>\n

        Коврик жёсткий и представляет собой оргстекло с наклеенной на него чёрной текстурированной поверхностью, которая хоть внешне и похожа на наждачку, на самом деле весьма гладкая и приятная на ощупь. Имеет 7 режимов подсветки, переключающихся сенсорной клавишей под провододержателем: 7 отдельных цветов, пульсирующий всеми цветами по очереди, переливающийся градиент и быстро переливающийся градиент (на фото именно такой режим). Отличие от оригинала в более дёрганной подсветке — у рэйзеров переливы реализованы очень плавно, здесь же из-за меньшего числа диодов, подсветка меняется резче.<\/p>\n

        Мыша по нему гуляет замечательно, косяков не обнаружено.<\/p>\n", "date_published": "2017-09-05T12:10:54+05:00", "date_modified": "2017-10-20T15:09:13+05:00", "image": "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/monik.jpg", "_date_published_rfc2822": "Tue, 05 Sep 2017 12:10:54 +0500", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "238", "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [ "system\/library\/fotorama\/fotorama.css", "system\/library\/fotorama\/fotorama.js", "system\/library\/fotorama\/fotorama.css", "system\/library\/fotorama\/fotorama.js" ], "og_images": [ "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/monik.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/monik2.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/monik3.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/kb1.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/kb2.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/RGB-Souris.jpg" ] } }, { "id": "239", "url": "https:\/\/stereomaster.ru\/?go=all\/kak-ya-komp-sobiral-vinchestery\/", "title": "Как я комп собирал. Винчестеры.", "content_html": "

          \n
        1. Вступление<\/a><\/li>\n
        2. Корпус; подсветка.<\/a><\/li>\n
        3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.<\/a><\/li>\n
        4. Блок питания; видеокарта.<\/a><\/li>\n
        5. Винчестеры.<\/b><\/li>\n
        6. Монитор; клавиатура; коврик.<\/a><\/li>\n
        7. Итог<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

          Общая производительность системы всегда измеряется по её самому узкому месту. В компьютере каким бы мощным ни стоял процессор и сколько терабайт оперативки не суй, любые операции чтения и записи в любом случае будут упираться на удельную скорость их у жёстких дисков.<\/p>\n

          Мой выбор и аргументация ниже — чистая вкусовщина, а вы можете без зазрения совести выбрать то, что вам больше по душе. Ну только если это не совсем уж дешёвые китайские винты — на них тоже лучше не экономить, если не хотите в один день остаться без своих данных. Заранее скажу, что не ставил цель выбрать самый скоростной винт, а делал упор на отзывы о надёжности, т. к. скорость чтения\/записи имеет для меня посредственное значение и мало отличается от средних параметров на рынке винтов.<\/p>\n

          SSD<\/h2>\n

          Нормальные ребята уже несколько лет как в быту используют SSD-накопители, на которые ставят винду и часто используемые приложения. В силу высокой стоимости гигабайта на ссд-шках их объём как правило очень ограничен: в основном используют SSD на 120 или 240 Gb (меньше — бессмысленно, ибо винда, содержимое рабочего стола и прочий софт отъедят как минимум драгоценных 60 гигов, а больше — уже очень дорого). В среднем, их скорости чтения и записи варьируются в диапазоне 500-550 Мб\/с. Поскольку на ноутбуке у меня уже стоял SSD OCZ Vertex III на 120 гигов, на десктопную банку я решил чуть расщедриться и взять 240 — с заделом на будущее, да и мало ли. Так выбор пал на WD Blue WDS250G1B0B, 250 Gb<\/b>.<\/p>\n

          Несмотря на то, что игры на системные диски обычно не ставят, да и полностью забивать ссдшник очень не рекомендуется (он сильно начинает терять в скорости, а при полном заполнении, говорят, может и вовсе накрыться медным тазом — сильное заявление, но проверять я его, конечно, не стану ©), всё же запас под боком лучше иметь, потому я начал копаться в новинках дискоиндустрии. И нашёл одну удивительную штуковину.<\/p>\n

          М.2<\/h2>\n

          Оказывается, где-то около года-полутора назад на материнских платах появился разъём M.2: со стороны он сильно напоминает ноутбучный разъём для беспроводных модулей, и сбоку в него должна втыкаться такая же маленькая платка. Этот разъём представляет собой шину со скоростью передачи данных до 6 Гб\/с и как раз предназначена для винчестеров нового форм-фактора — М.2.<\/p>\n

          \n\"\"\n
          Да, это жёсткий диск! (Но фотка не моя)<\/i><\/div>\n<\/div>\n

          По сути это тот же SSD, только без корпуса и для его подключения не требуются провода и слоты на корпусе, ведь пришурупливается он непосредственно к материнке.<\/p>\n

          \r\nНюанс<\/b>: есть несколько видов разъёмов у M.2 в зависимости от расположения перемычки — «B» (перемычка слева отделяет 6 пинов) и «M» (перемычка справа отделяет 5 пинов). Но как правило на свежих материнских платах разъёмы универсальны и совместимы. Но на всякий случай уточняйте этот момент.<\/p>\n

          Также есть 2 типа M.2-винчестеров: одни работают от SATA, другие — от PCIe. Вторые значительно быстрее саташек, но и не в пример дороже.<\/p>\n

          \r\nНюанс-2<\/b>: разъёмы на материнках также отличаются по типу шины. Есть гибридные разъёмы, поддерживающие и SATA, и PCIe, а есть отдельно PCIe-поддерживающие.<\/p>\n

          Если на материнской плате присутствуют два разъёма М.2, то как правило M.2 SATA будет поддерживать только один из них. Также учтите, что M.2 по сути лишь «дырочка», а не отдельная шина: при подключении M.2 SATA-винчестера у вас отключится один из SATA-портов материнской платы. Этот момент также должен быть отражён в документации к материнке.<\/p>\n

          По цене М.2-SATA почти не отличаются от обычных SSD-SATA, зато имеют небольшие плюсы: незначительно выше скорость передачи, отсутствие проводов, компактность и более простая замена: достаточно открутить лишь один винтик вместо четырёх!<\/p>\n

          Жёсткий диск<\/h2>\n

          С системным накопителем разобрались, осталось выбрать хороший и надёжный жёсткий для остальных данных — игр, фильмушек, музычек. Объём меньше 1 терабайта сейчас уже не интересует, потому изначально было желание взять сразу двухтерабайтник, чтоб проблема нехватки места меня вообще не касалась — всякие архивные вещи я храню на внешнем диске, потому этот забиваться будет не так быстро.<\/p>\n

          Про косяки жёстких Seagate, когда в течение короткого промежутка времени у многих посыпались жёсткие из-за некого брака, наслышан, потому этого производителя отмёл сразу. Также отношусь с подозрением к дискам от Hitachi: уж больно много их мне приносили по гарантии. Потому выбор сразу пал на Western Digital<\/b>. Их диски очень хорошо раскупают, да и отзывы в целом приличные, несмотря на некоторые негативные — брак у всех бывает, что сказать.<\/p>\n

          \r\nНюанс<\/b>: численные характеристики вряд ли будут заметны на глаз, потому при выборе рекомендую делать упор на отзывы — читайте, что люди говорят о шумности винчестера, об отказоустойчивости и сроке работы. Это куда более важные вещи.<\/p>\n

          У WD есть несколько линеек винтов, которые направлены на различные нужды: Blue — пользовательские, Green — с пониженным энергопотреблением (и скоростью, очевидно), Red — для хранилок, Purple — для видеонаблюдения, Black — шустрые, надёжные, но греющиеся. Для моих целей, учитывая, что он не работает в режиме записи круглосуточно, хватит и обычных синих. Вот тут и возник выбор.<\/p>\n

          \n
          \n\"\"\n\"\"\n<\/div>\n
          WD Caviar Blue WD10EZEX vs. WD Blue WD10EZRZ. Фото с ситилинка, как видите. Внешне разницы почти нет, зато внутренне немножко отличаются.<\/i><\/div>\n<\/div>\n

          У синих вэдэшек есть также две линейки: просто WD Blue<\/i> и WD Caviar Blue<\/i>. По идее, первая является обновлённой версией «икры» и должна быть лучше по всем параметрам, а кэвиар уже отходит в прошлое. Как бы не так. Если сравнить терабайтники из обоих линеек, то можно обнаружить интересную вещь: хоть они и равны по цене, у дисков WD Caviar Blue и буферная память 64 Мб, и скорость вращения 7200 об\/мин. Жёсткие WD Blue могут порадовать чем-то одним: либо хорошими буферами, либо хорошей скоростью. Как вы понимаете, от этих циферок наверняка зависит быстрота самого винта, а оно так и есть. Одно только огорчает, что WD Caviar Blue теперь представлен лишь терабайтной моделькой WD10EZEX<\/b>, которую я и решил взять. Диск получается быстрее, а если мне понадобится ещё терабайт, я всегда смогу его докупить отдельно при этом не теряя в скорости, да и хранить данные на двух терабайтниках надёжнее, чем на одном двухтерабайтном — поговорка про яйца и корзину.<\/p>\n

          В итоге так и получилось, что оба моих накопителя от WD. Прям ощущается гармония на душе. Будем надеяться, что они проработают долго и счастливо!<\/p>\n", "date_published": "2017-08-14T12:20:03+05:00", "date_modified": "2017-10-20T15:09:05+05:00", "image": "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/m2.jpg", "_date_published_rfc2822": "Mon, 14 Aug 2017 12:20:03 +0500", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "239", "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [ "system\/library\/fotorama\/fotorama.css", "system\/library\/fotorama\/fotorama.js" ], "og_images": [ "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/m2.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/wd10ezex.jpg", "https:\/\/stereomaster.ru\/pictures\/wd10ezrz.jpg" ] } }, { "id": "237", "url": "https:\/\/stereomaster.ru\/?go=all\/kak-ya-komp-sobiral-zhelezo\/", "title": "Как я комп собирал. Блок питания; видеокарта.", "content_html": "

            \n
          1. Вступление<\/a><\/li>\n
          2. Корпус; подсветка.<\/a><\/li>\n
          3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.<\/a><\/li>\n
          4. Блок питания; видеокарта.<\/b><\/li>\n
          5. Винчестеры.<\/a><\/li>\n
          6. Монитор; клавиатура; коврик.<\/a><\/li>\n
          7. Итог<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

            Блок питания<\/h2>\n
            \n\"\"\n<\/div>\n

            Изначально я планировал брать блочок от 650 W, чтобы иметь некоторый запас мощности на будущее, но разница в цене от «шестисотчиков» и заманчивая скидка на AEROCOOL VX-600<\/b> сделала своё дело и выбор пал на то, что поменьше да подешевле. Но не в угоду качеству!<\/p>\n

            С аэрокулами я уже и ранее имел дело: блоки питания у них довольно качественные и, что немаловажно, очень тихие. К тому же совсем дешёвые ноунеймовые блочки я брать не рекомендую — могут сгореть в любой момент, да и надёжность от перепадов напряжения у них как правило никакая.<\/p>\n

            \r\nНюанс<\/b>: очень важно верно рассчитать необходимую мощность БП. Слишком слабый — и компьютер будет заводиться хуже чем запорожец. Слишком мощный — ненужная переплата за невостребованную ёмкость плюс повышенное потребление энергии.<\/p>\n

            Если не вдаваться в детали, то все блоки можно упростить на три класса мощности:<\/p>\n