Пишу про заинтересовавшие сервисы, блоги, твиттеры, а также собственные идеи и задумки.
9 заметок с тегом

девайсы

Как я комп собирал. Монитор; клава; коврик.

5 сентября, 12:10
  1. Вступление
  2. Корпус; подсветка.
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.
  4. Блок питания; видеокарта.
  5. Винчестеры.
  6. Монитор; клавиатура; коврик.
  7. Итог

Единственное, о чём я не рассказал подробно — монитор. Но что тут говорить? Особых тонкостей в его выборе нет: бери какой хошь, все цветные, все показывают картинки и светятся в темноте.

Монитор

Среди доступных мониторов есть лишь две значимые характеристики: диагональ экрана и тип матрицы. Касательно диагонали, оптимальными для рабочего места я считаю 24-27 дюймов, больше — будет заметна зернистость пикселей на близком расстоянии от лица, а если ставить дальше, то какой смысл в такой «плазме»?

А вот на типе матрицы стоит остановиться чуточку подробнее. Большинство недорогих мониторов оснащены матрицами либо TN+film, либо IPS. Есть ещё шикарные и сочные матрицы MVA, но они на данный момент позволительны только разве что очень придирчивому художнику, потому напишу немного про первые два типа, не вдаваясь в суть их технологий — эту инфу без труда можно найти в сети, а цели рассказать обо всех механизмах работы я не ставлю.

TN+film — базовая матрица, которая установлена во всех бюджетных мониторах. Её легко опознать, если посмотреть на монитор сверху или сбоку — под такими углами зрения цвета на экране практически инвертируются. Также у неё не такая сочная картинка, а чёрный цвет на самом деле не идеально чёрный в силу особенности строения жидких кристаллов этой матрицы. Но есть и плюс: время отклика может достигать 1 мс — то бишь это скорость реакции пикселя на смену цвета, не последний параметр для гейминга. Второй и более значимый плюс: этот тип матрицы позволяет в некоторых моделях мониторов использовать частоты 120 и 144 Hz и, как следствие, 3D-режим просмотра при наличии специальных 3D-очков (в этом случае монитор в каждую линзу очков передаёт картинку с частотой в 60 Hz, что в сумме даёт 120). По сравнению с обычными мониторами с 60 Hz, у таких картинка очень плавная — заметно даже при перемещении курсора мыши или развёртывании «Пуска», заодно это отличимо в фильмах и играх, где FPS больше 100. Смотрится поначалу даже непривычно реалистично. Итого: такие матрицы я бы советовал для геймеров.

IPS — в отличие от TN эти матрицы имеют противоположное строение пикселя и соответственно обратные плюсы и минусы. Матрица имеет большие углы обзора и контрастная картинка практически не меняет цвета, если смотреть на экран с боков. Чёрный цвет очень глубокий, что смотрится весьма неплохо — нет никаких засветов от ламп монитора. Однако и другая сторона монеты: кристаллы более инертные и отклик в 1 мс им недостижим (минимум 4 мс, что я видел), ну а также придётся отказаться от 144 Hz и поддержки 3D-очков. Итого: матрица благодаря цветопередаче хороша для художников, дизайнеров и любителей качественных и эффектных фильмушек.

Не люблю за картинками далеко ходить: где купил, оттуда и показываю.

Я сделал выбор в пользу поигрулек, ибо к качеству кинематографической картинки я не привередлив, потому взял недорогой китайский AOC g2460pqu(/01) 24'. Был выбор между BenQ с IPS, но наличие в мониторе USB-портов меня всё-таки соблазнило: проще ведь флешку в моник засунуть, чем тянуться к системнику, да и вообще бесплатный USB-хаб получается по сути, зачем отказываться? Плюс, встроенные динамики, хоть и не блещут звуком долби сюрраунда, но удобно, чтоб не нагружать стол колонками — всё равно почти всегда я в наушниках — но на случай, если нужно «расшарить» звук полезно. И ещё у него удобная поворотная подставка, которая регулируется во всех трёх осях: и в стороны повернуть, и высоту настроить, а ещё можно поворачивать книжно (но пока это не пригодилось, но фича же!).

Осталось лишь для общего дезигна написать пару слов про мою светящуюся периферию.

Клавиатура

Я по-прежнему ленив, и вместо своих фот взял их из интернета.

Клавиатура Defender Nova SM-680L была выбрана за низкие и почти бесшумные клавиши (по старой привычке после стольких лет ноутбука). Имеют покрытие софт-тач, а следовательно и легко протираются от отпечатков и жирных следов. Буквы обоих языков вырезаны лазерной гравировкой, а значит оба светятся в темноте — что редкость в подобных клавиатурах.
Но самая главная фича — синяя подсветочка, которая реагирует на приближение рук: только подносишь к клавиатуре, и она тут же загорается, либо потухает через 5 секунд бездействия. Правда, со временем эту функцию модифицировал до обычного свечения всё время, так оказалось всё же удобнее. Для подсветки есть отдельный выключатель в правом верхнем уголке.

Коврик

Мышиный коврик я тоже решил за компанию прикупить: на столе прежняя мышь некорректно двигала курсором (потом только стало понятно, что виной оказалась микроцарапинка на линзе), потому решил уж соблюдать общую концепцию эпилепсии и взять коврик с подсветкой.
Данный экземпляр является китайским клоном Razer Firefly, но вчетверо дешевле. Размеры у ковра тоже весьма внушительны: 35 х 25 см. Тут не то, что мышку, на нём целого слона выгуливать можно!

Коврик жёсткий и представляет собой оргстекло с наклеенной на него чёрной текстурированной поверхностью, которая хоть внешне и похожа на наждачку, на самом деле весьма гладкая и приятная на ощупь. Имеет 7 режимов подсветки, переключающихся сенсорной клавишей под провододержателем: 7 отдельных цветов, пульсирующий всеми цветами по очереди, переливающийся градиент и быстро переливающийся градиент (на фото именно такой режим). Отличие от оригинала в более дёрганной подсветке — у рэйзеров переливы реализованы очень плавно, здесь же из-за меньшего числа диодов, подсветка меняется резче.

Мыша по нему гуляет замечательно, косяков не обнаружено.

девайсы   комп

Как я комп собирал. Винчестеры.

14 августа, 12:20
  1. Вступление
  2. Корпус; подсветка.
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.
  4. Блок питания; видеокарта.
  5. Винчестеры.
  6. Монитор; клавиатура; коврик.
  7. Итог

Общая производительность системы всегда измеряется по её самому узкому месту. В компьютере каким бы мощным ни стоял процессор и сколько терабайт оперативки не суй, любые операции чтения и записи в любом случае будут упираться на удельную скорость их у жёстких дисков.

Мой выбор и аргументация ниже — чистая вкусовщина, а вы можете без зазрения совести выбрать то, что вам больше по душе. Ну только если это не совсем уж дешёвые китайские винты — на них тоже лучше не экономить, если не хотите в один день остаться без своих данных. Заранее скажу, что не ставил цель выбрать самый скоростной винт, а делал упор на отзывы о надёжности, т. к. скорость чтения/записи имеет для меня посредственное значение и мало отличается от средних параметров на рынке винтов.

SSD

Нормальные ребята уже несколько лет как в быту используют SSD-накопители, на которые ставят винду и часто используемые приложения. В силу высокой стоимости гигабайта на ссд-шках их объём как правило очень ограничен: в основном используют SSD на 120 или 240 Gb (меньше — бессмысленно, ибо винда, содержимое рабочего стола и прочий софт отъедят как минимум драгоценных 60 гигов, а больше — уже очень дорого). В среднем, их скорости чтения и записи варьируются в диапазоне 500-550 Мб/с. Поскольку на ноутбуке у меня уже стоял SSD OCZ Vertex III на 120 гигов, на десктопную банку я решил чуть расщедриться и взять 240 — с заделом на будущее, да и мало ли. Так выбор пал на WD Blue WDS250G1B0B, 250 Gb.

Несмотря на то, что игры на системные диски обычно не ставят, да и полностью забивать ссдшник очень не рекомендуется (он сильно начинает терять в скорости, а при полном заполнении, говорят, может и вовсе накрыться медным тазом — сильное заявление, но проверять я его, конечно, не стану ©), всё же запас под боком лучше иметь, потому я начал копаться в новинках дискоиндустрии. И нашёл одну удивительную штуковину.

М.2

Оказывается, где-то около года-полутора назад на материнских платах появился разъём M.2: со стороны он сильно напоминает ноутбучный разъём для беспроводных модулей, и сбоку в него должна втыкаться такая же маленькая платка. Этот разъём представляет собой шину со скоростью передачи данных до 6 Гб/с и как раз предназначена для винчестеров нового форм-фактора — М.2.

Да, это жёсткий диск! (Но фотка не моя)

По сути это тот же SSD, только без корпуса и для его подключения не требуются провода и слоты на корпусе, ведь пришурупливается он непосредственно к материнке.

Нюанс: есть несколько видов разъёмов у M.2 в зависимости от расположения перемычки — «B» (перемычка слева отделяет 6 пинов) и «M» (перемычка справа отделяет 5 пинов). Но как правило на свежих материнских платах разъёмы универсальны и совместимы. Но на всякий случай уточняйте этот момент.

Также есть 2 типа M.2-винчестеров: одни работают от SATA, другие — от PCIe. Вторые значительно быстрее саташек, но и не в пример дороже.

Нюанс-2: разъёмы на материнках также отличаются по типу шины. Есть гибридные разъёмы, поддерживающие и SATA, и PCIe, а есть отдельно PCIe-поддерживающие.

Если на материнской плате присутствуют два разъёма М.2, то как правило M.2 SATA будет поддерживать только один из них. Также учтите, что M.2 по сути лишь «дырочка», а не отдельная шина: при подключении M.2 SATA-винчестера у вас отключится один из SATA-портов материнской платы. Этот момент также должен быть отражён в документации к материнке.

По цене М.2-SATA почти не отличаются от обычных SSD-SATA, зато имеют небольшие плюсы: незначительно выше скорость передачи, отсутствие проводов, компактность и более простая замена: достаточно открутить лишь один винтик вместо четырёх!

Жёсткий диск

С системным накопителем разобрались, осталось выбрать хороший и надёжный жёсткий для остальных данных — игр, фильмушек, музычек. Объём меньше 1 терабайта сейчас уже не интересует, потому изначально было желание взять сразу двухтерабайтник, чтоб проблема нехватки места меня вообще не касалась — всякие архивные вещи я храню на внешнем диске, потому этот забиваться будет не так быстро.

Про косяки жёстких Seagate, когда в течение короткого промежутка времени у многих посыпались жёсткие из-за некого брака, наслышан, потому этого производителя отмёл сразу. Также отношусь с подозрением к дискам от Hitachi: уж больно много их мне приносили по гарантии. Потому выбор сразу пал на Western Digital. Их диски очень хорошо раскупают, да и отзывы в целом приличные, несмотря на некоторые негативные — брак у всех бывает, что сказать.

Нюанс: численные характеристики вряд ли будут заметны на глаз, потому при выборе рекомендую делать упор на отзывы — читайте, что люди говорят о шумности винчестера, об отказоустойчивости и сроке работы. Это куда более важные вещи.

У WD есть несколько линеек винтов, которые направлены на различные нужды: Blue — пользовательские, Green — с пониженным энергопотреблением (и скоростью, очевидно), Red — для хранилок, Purple — для видеонаблюдения, Black — шустрые, надёжные, но греющиеся. Для моих целей, учитывая, что он не работает в режиме записи круглосуточно, хватит и обычных синих. Вот тут и возник выбор.

WD Caviar Blue WD10EZEX vs. WD Blue WD10EZRZ. Фото с ситилинка, как видите. Внешне разницы почти нет, зато внутренне немножко отличаются.

У синих вэдэшек есть также две линейки: просто WD Blue и WD Caviar Blue. По идее, первая является обновлённой версией «икры» и должна быть лучше по всем параметрам, а кэвиар уже отходит в прошлое. Как бы не так. Если сравнить терабайтники из обоих линеек, то можно обнаружить интересную вещь: хоть они и равны по цене, у дисков WD Caviar Blue и буферная память 64 Мб, и скорость вращения 7200 об/мин. Жёсткие WD Blue могут порадовать чем-то одним: либо хорошими буферами, либо хорошей скоростью. Как вы понимаете, от этих циферок наверняка зависит быстрота самого винта, а оно так и есть. Одно только огорчает, что WD Caviar Blue теперь представлен лишь терабайтной моделькой WD10EZEX, которую я и решил взять. Диск получается быстрее, а если мне понадобится ещё терабайт, я всегда смогу его докупить отдельно при этом не теряя в скорости, да и хранить данные на двух терабайтниках надёжнее, чем на одном двухтерабайтном — поговорка про яйца и корзину.

В итоге так и получилось, что оба моих накопителя от WD. Прям ощущается гармония на душе. Будем надеяться, что они проработают долго и счастливо!

девайсы   комп

Как я комп собирал. Блок питания; видеокарта.

7 августа, 11:25
  1. Вступление
  2. Корпус; подсветка.
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.
  4. Блок питания; видеокарта.
  5. Винчестеры.
  6. Монитор; клавиатура; коврик.
  7. Итог

Блок питания

Изначально я планировал брать блочок от 650 W, чтобы иметь некоторый запас мощности на будущее, но разница в цене от «шестисотчиков» и заманчивая скидка на AEROCOOL VX-600 сделала своё дело и выбор пал на то, что поменьше да подешевле. Но не в угоду качеству!

С аэрокулами я уже и ранее имел дело: блоки питания у них довольно качественные и, что немаловажно, очень тихие. К тому же совсем дешёвые ноунеймовые блочки я брать не рекомендую — могут сгореть в любой момент, да и надёжность от перепадов напряжения у них как правило никакая.

Нюанс: очень важно верно рассчитать необходимую мощность БП. Слишком слабый — и компьютер будет заводиться хуже чем запорожец. Слишком мощный — ненужная переплата за невостребованную ёмкость плюс повышенное потребление энергии.

Если не вдаваться в детали, то все блоки можно упростить на три класса мощности:

  • до 450 W — подойдут для офисных компьютеров и нетребовательных домашних, если не требуется видеокарта с отдельным питанием.
  • до 700 W — мэйнстрим, подходящее решение для большинства домашних систем, которые используют ресурсы только одной видеокарты и не требуют SLI/Crossfire. С учётом того, что цены на 700 W сейчас лишь незначительно выше 600 W, рекомендую именно это значение.
  • от 700 W — для тех, кто хочет вкачаться на максимум. Здесь БП могут доходить и до 1000 W, но я не представляю, зачем и для чего нужно столько питания. Если вы не поклонник фаст-фуда!

Нюанс-2: большое значение имеет длина проводов до разъёма процессора на материнке, если вы выбираете себе корпус с нижним расположением БП или каким-либо нестандартным.

Да, проблема нехватки проводов может быть решена с помощью покупки переходников и удлинителей, но лучше ведь позаботиться об этом сразу, не так ли?
В моём случае мне аккурат хватило 49 мм, чтобы дотянуться, огибая башенный кулер, но на скрытую прокладку (когда кабель прокладывается за платой и выводится наружу уже непосредственно в районе разъёма) не хватило.

Нюанс-3: обратите внимание на разъёмы питания материнской платы, процессора и видеокарты.

Стандартный разъём для процессора — 4 пина, но некоторые новые материнские платы выпускаются с разъёмом на 8 пин (4+4). С другой стороны кабели на самом БП разборные, т. е. если на БП кабель на 4+4 пина, то он вполне подойдёт к материнской плате, которой надо лишь 4 — просто отстегните ненужную часть.
Самый большой разъём — для материнской платы, может содержать 24 пина, 24+4 или 24+4+4. Тут будьте внимательны.
Аналогичная история с видеокартами, но там возможные комбинации ещё шире: 6 пин, 6+6 пин, 8 (6+2) пин и 8+8 пин. Соответственно на БП должны быть аналогичные разборные разъёмы.
Короче говоря, предпочтительно брать БП с наибольшим числом пинов на разъёмах: 4+4 для процессора и (6+2)х2 для видяхи — такие подойдут для любых случаев.

Пример кабелей для видеокарт: 6+2 pin.

Видеокарта

Итак, видяхой оказалась ASUS ROG STRIX GTX1060-O6G-Gaming OC. Не топовый выбор (хотя на момент приобретения ещё не вышел GTX 1080Ti), но даже эта видяха способна выдавать от 60 FPS на ультра-настройках в HD в большинстве свежих игр: GTA V, The Elder Scrolls Online, Ведьмак 3 и многое другое. Говорят, разве что The Division может проседать до 20-30 fps на ней, но самолично не проверял.
Сама видяха, благодаря наличию гигантской системы охлаждения (что и сказывается на её невероятных размерах в 30 см), очень холодная, редко когда нагревалась выше 60-70 °С при активном использовании. Безусловно, есть множество других моделей на GTX 1060 меньших размеров от других производителей, но их нагрев закономерно может быть выше.
Плюс, этот экземпляр — оверклокерский, разгоняемый, что можно понять по буквам OC (overclock) в модели. А это помогает поднять её производительность примерно на 10% лёгким движением руки (правда, разгон — это всегда опасный эксперимент, не переусердствуйте!), благо температурный запас это позволяет.

Фишечкой, которая меня сподвигла на создание яркой и сочной банки, является многоцветная подсветка над кулерами. К сожалению, в отличие от более продвинутых GTX1070 и GTX1080, у этой не светится логотип RoG на торцевой стороне. Но всё равно выглядит приятно, хоть и свечение хуже заметно, ибо она установлена кулерами вниз.

Нюанс: при выборе видеокарты обращайте внимание на её длину. Большинство корпусов форм-фактора mATX без вопросов вместят видеокарты до 250 мм. Если ваш выбор длиннее, то и корпус нужно подбирать соответствующий.

У видях есть ещё один важный параметр — видеопамять. Если для офисных систем хватает и встроенного графического, то для игр любой гигабайт видеопамяти ощутимо влияет на качество графики. Время, когда 1 Gb GDDR5 хватало для комфортного гейминга, прошло и теперь, по моему мнению, для хорошего видео нужно обзавестись видяхой хотя бы с 4 гигами. В STRIX GTX1060 встроено 6 Gb видеопамяти, что достаточно для хороших поигрулек вполне, однако она на ультрах забивается почти до упора. Для понимания: в GTA V выкручивание всех настроек на максимум приводит к заниманию ~5 Gb видеопамяти. В версиях 1070 и 1080 есть 8 Gb, а новомодная 1080Ti оснащена аж 11 гигабайтами (и это не мои происки, нет-нет)!

Я не стану здесь затрагивать параметры частот графического ядра и ширины канала, ибо это вещи специфичные и разницу в них рядовой юзер вряд ли углядит. Но всегда есть возможность ориентироваться на большие циферки в характеристиках в рамках отведённого бюджета, и как раз для игровых целей долю бюджета под видеокарту рекомендую выделить пожирнее!

UPD: Эта заметка писалась ещё до майнерской лихорадки и задирания цен на видяхи от 1060 и выше. Ну-с, могу только посочувствовать и предложить подождать, когда наценка вернётся на прежний уровень. Алсо, если кому-то будет интересно, так и быть — сделаю несколько скринов из игрулей с фпсами. Но только если кому-то будет.

девайсы   комп

Как я собирал комп. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.

23 июня 2017, 15:46
  1. Вступление
  2. Корпус; подсветка.
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.
  4. Блок питания; видеокарта.
  5. Винчестеры.
  6. Монитор; клавиатура; коврик.
  7. Итог

Процессор

Из двух производителей — Intel и AMD — я решил не заморачиваться и присмотреть годный интеловый проц. Почему не AMD? Во-первых, они значительно горячее, а во-вторых до выхода AMD Ryzen остальные процы отставали в развитии от интела на несколько лет, да и не было желания ждать какую-то новинчатую новинку, которая ещё не факт, что окажется такой крутой и недорогой, как её позиционирует АМД. К тому же интелы перед выходом райзена обрушили цены на свои процессоры, что в итоге привело к примерному равенству цен.

i5 или i7? Вторая линейка и дороже, и производительнее, и вроде бы круче, но её потенциал раскрывается скорее в вычислительных задачах, рендере и работе с видео. Для поигрулек хватает и возможностей i5, всё равно в них основной упор идёт на видеокарту, а не на процессор.

Сравнив цены на разные модели i5, я решил, что разница в пару тысяч не стоит того, чтоб собирать себе новую банку на несколько устаревшем процессоре и хапанул сразу i5 7600K, который занимал на момент весны первую строчку среди «пятёрок» как по цене, так и по характеристикам — 4 ядра, 4.20 GHz в турбо-режиме. Плюс, индекс «K» в модели означает наличие разблокированного множителя, иными словами, процессор поддаётся разгону, а это, на минуточку, ещё +10-20% мощности за ту же цену. Есть и другие индексы, например «U» — это, напротив, «урезанный» процессор с низким энергопотреблением, дешевле, но менее мощный.

К слову, первая цифра модели у интелов — это лишь номер поколения, 7 — Kaby Lake. Несмотря на кажущуюся разницу в процессорах 6600 и 7600, она будет не столь большой: соседние поколения мало отличаются в числах, лишь в некоторых особенностях архитектуры. С другой стороны, последние три цифры показывают положение процессора во всей линейке и тут уже есть разница: i5 7600 гораздо мощнее чем i5 7500.

Нюанс: после выбора процессора вам нужно подобрать кулер и материнскую плату с тем же сокетом. У intel новым сокетом является 1151, у AMD Ryzen — SocketAM4.

Кулер

Следующая комплектуха — процессорный кулер. Если вы собираете комп для серьёзных задач и игрушек, то кулер тоже подойдёт не всякий. Для наглядности устройства охлаждения я бы разделил на следующие группы пропорционально ценам:

«Боксовый» кулер из комплекта; башенный, который я приобрёл себе; водянка.

  • «Боксовые» — заводские, который идут в комплекте с процессором, если вы берёте BOX (если вы видите у названия проца OEM — это значит, он без коробки и без кулера, потому и дешевле: то, что нужно, если кулер вы планируете брать отдельно). Такой кулер пригоден для офисных компьютеров или нетребовательных систем. Сюда же можно отнести большинство кулеров подобного формата в пределах 700 рублей.
  • Башенные — вентиляторы, крепящиеся вертикально к медно-алюминиевому радиатору, имеет внушительные размеры и достаточную степень охлаждения для топовых процессоров. Характеризуется числом теплоотводных трубок, которые контактируют с крышкой процессора — обычно 3 или 4. Подходят для горячих, но неразогнанных процессоров.
  • Водяное охлаждение — устройство, состоящее из насоса и шлангов, с понятным из названия предназначением. Очень дорогая, но крайне эффективная вещь, однако требует периодического обслуживания.

Поскольку процессор я планировал подвергнуть разгону, боксовые и подобные горизонтальные кулеры я отмёл сразу, на водянку тратиться нужным тоже не посчитал, потому взял башенный Deepcool GAMMAXX 400 — он имеет аж 4 трубки (а этого достаточно, чтобы охлаждать проц с небольшим разгоном, либо скальпированный — но что это за штука, расскажу в последующих статьях) и 16 см в высоту (потому и корпус нужно подбирать именно под такую махину). Сам по себе он тихий, дипкуловцы в этом плане не подводили. Да ещё и имеет съёмный стандартный вентилятор на 14 см., который всегда можно заменить на аналогичный — это главное отличие модели от, например, GAMMAXX S40, который выглядит более дизайнерским, но и вентилятору замену просто так не найти.

Материнская плата

По большому счёту, материнка — такой компонент, который слабо влияет на производительность системы, будь она куплена за 3 тысячи или за 13. Основная характеристика — чипсет — для неискушённого пользователя не важен вообще: в любом случае процессор будет процессорить, оперативка оперативить, а винчестер скрипеть головкой. С выбором чипсета стоит заморачиваться в случае, если собираете комп под разгон — не всякий чипсет вам позволит это сделать иначе. Остальные маркетинговые примочки вроде «улучшенных защит от скачков напряжения», «сочных басов на импортных аудиоконденсаторах», «увеличенной скорости инициализации ОЗУ» я особо не рассматриваю.

Сразу скажу, для процессоров Intel «геймерскими» чипсетами, которые позволяют разгонять процессор, сейчас являются Z170 и Z270, потому рекомендовал бы рассматривать последний.

Нюанс: вы уже знаете, что материнку нужно подбирать под процессорный сокет — они должны совпадать. Однако есть ещё момент, который стоит знать: новые поколения процессоров Intel могут не заработать на материнках со старым чипсетом и заводской прошивкой без обновления UEFI (это как BIOS, только новое название)! С другой стороны, для обновления биоса нужен или более старый процессор, или помощь сервисного центра.

По крайней мере в начале этого года была подобная ситуация, когда процессоры 7 поколения Kaby Lake стали появляться в рознице, а материнские платы на чипсете Z170 и ниже ещё не были готовы к ним. В этом случае материнку пришлось бы сначала отдавать на перепрошивку: хотя процедура очень простая — лишь скачать прошивку с сайта производителя и открыть её в центре обновления в самом биосе, — но без более старого процессора материнка даже не запустится. С другой стороны одновременно с выходом процессоров появился и обновлённый чипсет Z270, а он уже поддерживал 7-е поколение из коробки и проблем с запуском нет.

Уже намазюкал термопасту на проц и готов ставить кулер.

Причина, по которой, мне захотелось взять довольно непростую плату Asus STRIX Z270A — поддержка Asus AURA («галочка» на пластиковой крышке разъёмов переливается всеми цветами радуги даже при выключенном компе) и аж два разъёма для подключения RGB-подсветки! Забегая вперёд, в итоге я запользовал оба. Ну и возможность разгона проца прям из биоса, которую предоставляет чипсет Z270.

Оперативная память

Про оперативку много не напишешь, итак понятно, что чем её больше и чем выше её частота, тем лучше. Стандарт DDR4 поддерживает модули от 2133 MHz и выше, в зависимости также и от поддержки материнской платой, потому рекомендую выбрать материнку, которая уже из коробки (т. е. без необходимости разгона / «OC» — overclock) поддерживает хотя бы 2400 MHz. В этом случае не придётся вручную настраивать, чтоб она завела модули на данную частоту.

Нюанс: при выборе модулей памяти обращайте внимание на тот стандарт, который поддерживает ваша материнка — DDR3 или DDR4 (DDR и DDR2 уже давно устарели). Все эти ддр-ки физически несовместимы. Потому и рекомендую заранее брать материнки с расчётом на DDR4, ибо DDR3 уже также потихоньку исчезает с рынка.

Учтите, модули памяти не могут работать на частоте выше, чем их номинальная (ниже — можно). Минимальная частота, на которой работает один из модулей, станет итоговой частотой всей системы. Т. е. если вы укомплектуете банку модулями на 2600 MHz и 2133 MHz, при условии, что это их номинальные частоты, то оба будут работать на 2133 MHz. Потому старайтесь подбирать модули с одинаковой поддерживаемой частотой да побольше.

В идеале все модули должны быть парными и одной модели — в этом случае они будут работать в двухканальном режиме. Это даёт небольшой прирост к скорости работы и распараллеливании процессов, а значит покупать два модуля по 8 Gb, например, выгоднее, чем брать 1 на 16 Gb.

Нюанс-2: Если на вашей материнке 4 слота, то модули, как правило, рекомендуется сначала вставлять во 2 и 4 слоты соответственно. Вторую пару модулей — уже в 1 и 3.

Если захотите забить оставшиеся два слота, то достаточно соблюдать частоту и взять произвольную пару модулей — двухканальный режим требует лишь попарное их соответствие, не обязательно, чтобы все 4 были идентичными.

Поддерживая общую концепцию подсветочки и имея в виду RGB-разъём на моей материнке (а он есть на очень немногих моделях в принципе), я решил посмотреть, а вдруг есть ОЗУ с подсветкой? И да, такое тоже, как оказалось, есть! Правда, на тот момент мне попались лишь две модели: Corsair Vengeance LED Series (очень дорогие, но качественные модули, правда, с нерегулируемой подсветкой, как я понял) и Geil EVO X (недорогие, китайские, зато подсветка настраиваемая), потому в рамках своего бюджета я предпочёл парочку вторых.

Неудобно держать такой большой модуль памяти в одной руке и фоткать его же другой.

Сами модули по высоте вдвое выше обычных, но процессорный радиатор им не помешал. Правда, не уверен, смогут ли они также спокойно встать в 1 и 3 слоты в таком случае...

Фишкой этих модулей является выбор питания подсветки: либо их можно запитать от обычных 12 V от блока питания и выбирать цвет можно движением красного язычка из 4 режимов: красный, синий, зелёный, переливающийся (но между модулями будет небольшой рассинхрон); либо воткнуть питание в другой разъём, от материнской платы, которая поддерживает такую диковинную вещь (у Asus технология называется Asus AURA, у MSI — MSI Mystic Light) и имеет 4-пиновый разъём, что как раз мой случай, тогда контроль цвета ложится на ПО: можно выбрать кучи режимов и настроить свои, вплоть до цвета по температуре процессора или видеокарты.

Так выглядит система в действии и своём светящемся великолепии. Увы, диоды на корпусном вентиляторе статичны и цвет менять по моему капризу не могут.

девайсы   комп

Как я комп собирал. Корпус; подсветка.

20 июня 2017, 16:13
  1. Вступление
  2. Корпус; подсветка.
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.
  4. Блок питания; видеокарта.
  5. Винчестеры.
  6. Монитор; клавиатура; коврик.
  7. Итог

Если изначально я думал просто собрать незамысловатую банку, чтобы слезть с ноута и выкрутить настройки графона в играх на ультру, то потом пришла мысль, что можно сделать новый комп и не таким уж и скучным. Тем более, что подсветочки подоконного холодильника, крана и даже унитаза у меня организованы, то почему бы и не заняться ерундой продолжением банкета и сделать такую банку, которая и глаз будет радовать.

Тем более, что первой комплектухой стала видеокарта, которая оказалась на распродаже ситилинка с заманчивой скидкой в 10% (надо сказать по опыту, что скидки там устраиваются настоящие: цена даже без скидки ниже, чем в других магазинах, по крайней мере у нас, в Челябинске).

Такую красоту ещё и с подсветкой прятать в скучной железной коробке не хотелось, потому моя душа отправилась в странствие по чудесной стране фантазии корпусников, присматривая железные ящики с солнцеподобной внешностью и менее заоблачной ценой.

Корпус

В итоге я наткнулся на такую прелесть:

Корпус Thermaltake Versa C22 изготавливается в двух вариантах: белом и чёрном. Но первый уж сильно смахивает на имперского штурмовика, да и белый пластик обычно имеет тенденцию желтеть (поэтому почти все корпуса нынче чёрные), потому выбор пал на чёрную брутальную расцветку.

Несмотря на красивую картинку, все диоды у корпуса горят одним цветом, но зато есть куча режимов свечения: пульсирующие — красный, синий, зелёный, белый, жёлтый, фиолетовый, голубой; переливающийся всеми по очереди; быстро сменяющийся, но он какой-то прям эпилептический. Подсветка подключается к обычному Molex-разъёму на блоке питания. Для смены режима свечения на корпусе есть отдельная кнопочка. Недостаток: она по размеру схожа с кнопкой reset и располагается рядом с той, потому стоит быть внимательным, куда жмёшь.

Одна боковая панель у корпуса сделана из тонированного полупрозрачного пластика, потому когда системник выключен, за ней ничего не видно. Зато стоит туда добавить всяких светяшек и системный блок просто начинает светиться от счастья. Вид начинки к слову очень приятен, особенно когда провода красиво уложены за панелью — термалтэйки умеют делать хорошие корпуса с возможностью скрытой прокладки кабелей. Вот только пластик у панели не слишком толстый, а отверстия под болты, на которые она крепится к стенке, просверлены очень близко к краю и из-за этого частенько встречается брак в виде отколотого уголка на этом самом «стёклышке». И если на выдаче в магазине вы не проверите корпус внимательно, то с таким дефектом обратно вы его уже вернуть на замену не сможете — механическое повреждение всё-таки. Об этом недостатке кричат в отзывах на «Ситилинке», потому при покупке я в первую очередь обращал на эту панель внимание.

В общем, это была целая эпопея с заменами, возвратами и перезаказами: когда я корпус брал, в наличии он оставался последним и на нём этот проклятый уголок оказался отколот. Естественно, внимание кладовщика выдачи я на это обратил и от корпуса отказался, мне пообещали привезти новый. Через неделю, когда я пришёл забирать, мне снова суют этот же корпус — с моими же следами вскрытия на заводской плёночке и с этим же отколотым уголком. На моё встречное предложение, последовавшее после моего нецензурного удивления, — выкупить с браком, если сделают скидку, — мне отказали: в «Ситилинке» для уценки товара сложная бюрократическая процедура. В общем, на четвёртый раз я-таки получил целёхонький. Правда, через неделю после этого (и через месяц после моей первой попытки заполучить корпус) Versa C22 оказывается в разделе «Уценёнки» со скидкой в 700 ₽. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. У меня уже новенький.

Правда, вновь выплыл косяк: шесть диодов на передней панели с одной стороны отказывались гореть красненьким. Моя перфекционистская натура взбунтовалась и вскрыла панель. Вот кстати я и не предполагал, что вырез на дне передней панели большинства корпусов нужен для того, чтоб за него потянуть и выдернуть панель лёгким движением руки (ну и осторожным — а то можно оторвать и проводки от кнопок и подсветки). Об этом мне в саппорте Thermaltake и поведали — вы круты, ребят! В общем, внутри вся подсветка осуществляется обычными RGB-светодиодными лентами. Но там приклеены ленточки с 3 диодами на модуль (модуль — 10 см), а я решил понтануться и вклеил доставленную из Китая новую — с 6 диодами, заменив куски с обеих сторон. Светить стало ярче и равномернее, вообще крутота.

Сравнение ленточек плотностью на 30 и 60 диодов. Так они крепятся внутри передней панели.

Сам корпус внутри ну очень большой и моя видеокарта (а она аж 30 см, не шуточки тут!) влезла запросто, да и ещё бы место осталось. Ну уж полуметровых видях я ещё не встречал, но будущее ведь может наступить в любой момент! И ещё необычный момент в том, что блок питания и винчестеры размещаются на дне за металлическим кожухом и открываются они с другой стороны корпуса. Предполагаю, это сделано из эстетических целей: при прозрачной крышке блок питания, винчестеры и все эти провода не мешаются в поле зрения, а скрыты за материнской платой. Красота.

Корпус в темноте и на фоне ковра. Вместо родной пластиковой стенки установлена выпиленная стенка из стекла с тонировкой под бронзу (это не очень заметно при такой светомузыке).

Если заинтригованы начинкой, об этом расскажу в следующих статьях, заодно постараюсь мотивировать свой выбор и указать на кучу тонкостей в процессе подбора комплектующих.

девайсы   комп

Как я комп собирал. Вступление

20 июня 2017, 14:24

Под конец того года в моей голове поселилась навязчивая идея приобрести себе полноценный компьютер. В этом цикле статей я постараюсь рассказать, какие железки я себе подбирал, чем мотивирован такой выбор, и на что обращать внимание при сборе комплектухи под себя, ведь в этом деле полно нюансов, которые не всем могут быть очевидны.

КДПВ, фотка не моя. Примерно так выглядел мой самый первый комп: Athlon 64+, 512 Mb RAM, GeForce 2 64Mb, 4 Gb.

Уже более четырёх лет моей рабочей станцией является ноутбук, хоть и неплохой даже по нынешним меркам (17', i3-2350, GeForce 650M, 8 Gb RAM, 128 Gb SSD + 750 Gb HDD), игрульки на средних тянет до сих пор (GTA V на средних идёт вполне плавно, если заморочиться с оптимизицией). За все годы работы я дважды проливал на него колу (ну а что же ещё?), но только на второй раз пришлось заменить клавиатуру, ну и сетевое гнездо стало глючить, но им я не пользуюсь — зачем, когда есть вифи? В остальном товарищ верно служил и исправно работал, ну опять же, если не считать два случая, когда винда решала самостоятельно обновляться — сначала с 7 до 8, потом с 8.1 до 10, когда обновление полностью херило мне файловую систему и не могло восстановиться.

Но если раньше ноутбук мне был весьма удобен, когда я жил с семейством, а брательник частенько мешался своими трынделками в аллодах и приходилось уходить с ноутом на кухню, то теперь я живу сам по себе, мне никто не мешается и ноутбук стационарно располагается на столе и никуда не перемещается.

И тут я задумался, а не пора бы себя удобством обеспечить в полной мере? Требования к игрулям с каждым годом растут, а в ноуте ничего кроме оперативки и винта улучшить нельзя. Да и за 17-дюймовым экраном хоть сидеть и привык, но ведь смотреть кинчики на большом экране куда приятнее может быть! Так и появилась мысль приобрести себе полноценный комп, чтоб с заделом на будущее и чтоб глаз радовался.

Свои финансовые возможности я рассчитал таким образом, чтобы всё размазать на 3-4 месяца, ну и плюс всё же привлечь свою заначку, должна же она иногда быть полезной! Несмотря на своё обычное нетерпение в таких вещах, о кредитах я даже-даже не задумывался, эти конские переплаты мне совсем ни к чему, да и не люблю, когда на мне висят долги. А пока неспешно мемасы крутятся, денежки копятся, я решил следить за ценами на комплектующие и своевременно реагировать, если какая-то железка внезапно подешевеет.

Изначальные требования к новой банке были в меру скромные:

  • Более 4 Gb видеопамяти: если играть, то на приличных настройках, а для этого нужно очень хорошую видеокарту.
  • Поддержка DDR4, как свежий стандарт ОЗУ, чтобы при необходимости расширения оперативки в будущем не пришлось рыскать по авито, потому что DDR3 постепенно исчезнет с прилавков.
  • 16 Gb RAM, ибо 8 постепенно становится мало, а хочется, чтоб майнкрафт с шейдерами мгновенно сворачивался без тормозов для переключения на браузер с 40 вкладками.
  • Монитор не менее 24', чтоб глаз радовался. Если уж делать переход с 17', то на что-то существенное.

Для себя я набросал пару вариантов: один средненький, другой — щедрый. Цены с «Ситилинка» примерно январские, так что к моменту поста они могли несколько измениться, какие-то из позиций уже могут быть не в продаже.

Средненький вариант: главный упор сделан на не самую плохую видеокарту, при этом процессор и материнская плата оставлены на среднем уровне. Монитор (к слову, сейчас уже значительно дешевле) на матрице IPS, имеющей более сочные цвета по сравнению с популярной TN+film.

Процессор i5 6400 11 820 ₽
Материнская плата MSI H110M PRO-D 3 280 ₽
Кулер DEEPCOOL THETA 9 PWM 410 ₽
Модули памяти CORSAIR CMK8GX4M1A2400C14 DDR4, 8 Gb × 2 шт. 7 040 ₽
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE 6G 19 210 ₽
Блок питания AEROCOOL VX-600 2 560 ₽
Винчестер WD Caviar Blue WD10EZEX, 1 Tb 3 210 ₽
SSD SILICON POWER Velox V60 SP120GBSS3V60S25, 120 Gb 3 350 ₽
Монитор AOC Value Line I2369VM (/01) 23', IPS 10 290 ₽
Итого: 61 170 ₽

Корпус и клавиатура на примете уже имелись, мышь соответственно итак есть.

Более щедрый вариант. Здесь я уже дал волю фантазии: топовый (на январь) процессор, 1 модуль памяти на 16 гигов, чтоб больше слотов осталось под расширение в будущем, видеокарта 1070 на 8 гиг — хоть и самая дешёвая, но даёт больший прирост FPS, чем модель из предыдущего комплекта. Ну и монитор хоть и на матрице TN+film, но с поддержкой 3D (вдруг СтереоМастер себе 3д-очочки купит?) и 144 Hz, что, по отзывам, выглядит куда плавнее обычных 60-герцовых, да и меньше напрягает глаза.

Процессор i7 6700 22 250 ₽
Материнская плата ASUS B150M-A/M.2 5 130 ₽
Кулер DEEPCOOL Theta 21 PWM 470 ₽
Модуль памяти CORSAIR CMV16GX4M1A2133C15 DDR4, 16 Gb 6 580 ₽
Видеокарта PALIT PA-GTX1070 JETSTREAM 8G 29 250 ₽
Блок питания AEROCOOL VP-650 3 210 ₽
Винчестер WD Caviar Blue WD10EZEX, 1 Tb 3 210 ₽
SSD TRANSCEND TS240GSSD220S, 240 Gb 4 780 ₽
Монитор BENQ XL2411Z, 24' 18 790 ₽
Итого: 93 670 ₽

В обоих вариантах я оставил терабайтник WD Caviar Blue (хотя были колебания, чтоб взять сразу 2 Tb, но в следующих статьях расскажу, почему передумал), также не делал упор на материнскую плату, оставляя одну из самых простых — ведь она же на скорость игрулей не влияет всё равно, ну и процессорный кулер, хоть и не заводской, но тоже не самый эффективный.

Забегая наперёд скажу, что из обоих вариантов согласно плану совпал только винчестер, остальным комплектующим за прошедшие 3 месяца обнаруживались разные и очень интересные альтернативы. Но об этом уже позже, надо же потянуть интригу!

Содержание: (дополняется по мере публикации)

  1. Вступление
  2. Корпус; подсветка.
  3. Процессор; кулер; материнка; ОЗУ.
  4. Блок питания; видеокарта.
  5. Винчестеры.
  6. Монитор; клавиатура; коврик.
  7. Итог
девайсы   комп

Российские смартфоны

10 июня 2016, 9:39

«Ермак ОМП» будет работать на 2-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon MSM 8960 с 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, емкостью аккумулятора 3450 мАч, дисплеем 4,5'.

Менеджер по работе с клиентами сообщил, что цена устройства в зависимости от комплектации составит $1,5−2 тыс.

Источник: https://news.mail.ru/economics/26066917/?frommail=10

Nuff said. Телефон с аналогичными характеристиками (впрочем, сложновато сейчас отыскать модель с экраном меньше 5') стоит порядка $100. Даже факт того, что он промышленный и способен выдержать 26 падений на бетон с 1,5 метров (лучше б мог пережить одно, но с сорока — было бы эффектнее), вряд ли является причиной приобретать это чудо по цене пяти айфонов.

Впрочем, объяснимо было бы хоть как-то, будь то цена на экспериментальную партию. Но тут как и с йотафоном, байкалом и прочими российскими нанотехнологиями™: куча ажиотажа и попила, в итоге всё традиционно кончится пшиком.

девайсы   факап

Xiaomi Mi4

21 января 2015, 15:34

В ноябре прошлого года пришлось приобретать себе новый смартфон из-за того, что прежний SE Xperia Mini Pro приказал долго жить — перестал реагировать на прикосновения к экрану, даже разборка-сборка не дала никаких результатов. Как раз на хабре под руку попалась статья про некую китайскую фирму Xiaomi, которая резво набрала популярность, благодаря качеству и цене своей продукции. Одновременно с этим один знакомый шерлочник тоже решил брать себе их аппарат — Xiaomi Mi4, который как раз в то время только-только появлялся в продаже.

В силу того, что телефон нельзя сфоткать на самого себя, фотографии взяты из сети.

Источник: mobile-review.com Сменные деревянные крышки Металлическая рамка и боковые кнопки — очень удобно нажимаются Сенсорные кнопки под экраном: немного непривычный порядок

Характеристики (Страница на Яндекс.Маркете)

Размеры 68.5x139.2x8.9 мм
Диагональ экрана 5 дюймов
Разрешение 1080x1920 (FullHD)
Покрытие экрана Gorilla Glass III
Камера 13 Mpx
Фронтальная камера 8 Mpx
Процессор Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц (×4 ядра)
Видеопроцессор Adreno 330
Оперативка 3 GB
Встроенная память 16 или 64 GB
Поддержка карт памяти нет
Аккумулятор 3080 мАч

Приобрести можно различные модификации устройства: на выбор есть чёрный и белый цвета, сменные крышки, в том числе и деревянные.

Также есть различия в версиях по памяти (16 или 64 GB) и по поддержке сетей (WCDMA+3G, LTE 4G).

В аппарате присутствуют датчики приближения, освещения, гироскоп, вспышка и инфракрасный порт (который делает из смартфона даже пульт ДУ). Разве что кофе варить не умеет пока.

До повышения курса доллара я брал белый Xiaomi Mi4 без LTE (на тот момент не было версии с поддержкой наших операторов) с 64 гигами на борту. Изначально 4 гигабайта уже съедено предустановленной системой и софтом, так что я предусмотрел себе место под разные кинчики, игрульки, музыку и т. п. — и сделал не зря.

В аппарате стоит собственная разработка Xiaomi — прошивка MIUIv5 (можно перепрошить на MIUIv6, которая уже давно есть в стабильных релизах), о которой подробнее расскажу в следующем посте. Замечу, что пользоваться данной системой значительно удобнее, чем CyanogenMod, которым перепрошивают большинство устройств с андроидом.

Само устройство несмотря на свой размер удобно лежит в руке, имеет приятный вес и очень кайфовые металлические рамки по бокам. Боковые кнопки громкости и выключения тоже металлические, что добавляет солидности. Нажимаются без проблем с приятным откликом даже сквозь силиконовый чехол.

Подэкранные сенсорными кнопки (меню — домой — назад) расположены в обратном порядке, нежели на большинстве других телефонов, но здесь к этому очень легко привыкнуть, в том числе и благодаря самой системе. Впрочем, есть возможность и их перенастройки, если это необходимо.

Для тех, кто не любит пропускать уведомления и зря включать экран под кнопками спрятан диод уведомлений, который загорается при необходимости любым из 7 цветов: синий, красный, жёлтый, зелёный, голубой, белый, фиолетовый. Из-за того, что он запрятан за белым пластиком крышки, увидеть его в неактивном виде нельзя — в этом плюс. Небольшой минус в том, что он потерял от этого в яркости и не все цвета можно будет легко заметить при солнечном свете. Расположение на нижней части устройства даже удобно чем-то: если он в кармане, достаточно слегка его выдвинуть, чтоб увидеть, пришло ли что-то новое, вместо того, чтоб вытаскивать полностью.

Источник: Android Authority

Экран просто создан для просмотра «Куба» и пыщь-лучиков «TMPD». Имея довольно приличную плотность пикселей (441 PPI), он обеспечивает очень качественную картинку, сравнимую с ретиной™ у айфона — отдельные пиксели разглядеть невозможно. Яркость и контрастность не теряется даже при прямом солнечном свете (а у меня ещё только половина от всей возможной яркости установлена).

Касательно царапаемости экрана. Телефон мне пришёл в комплекте с плёночкой, но из-за моих кривых рук она отклеилась и я решил ходить без неё, тем более, что некоторые жалуются, что та влияет на качество и «размытость» картинки, а также на чувствительность экрана к касаниям. За несколько месяцев пользования (постоянно в кармане не очень чистого комбеза, один раз упал с 4-метровой высоты в заводском цеху и был спасён силиконовым чехольчиком) на нём поселилась единственная крохотная царапинка, которая заметна лишь при вглядывании в отражение лампы в погашенном экране. В общем, горилла гласс — действительно стоящая штука. Наверняка, если бы болванки изготавливали из неё в своё время, можно было бы веками играть в спираченный «морровинд»! А вот по отзывам других пользователей, стекло, которым покрыта камера на тыльной стороне, уже вовсе не обезьянье, потому может быть подвержено царапинам (хотя на качество съёмки это мало влияет, пока ситуация не будет чересчур критичной).

Звук и динамики. У аппарата два динамика, скрытые, правда, в одном месте, и два микрофона, которые способствуют шумоподавлению при разговорах. Звук достаточно хороший и не хрипящий на басах, что меня, как любителя эпичной мироспасательной музычки, порадовало. Аналогично и в наушниках (в комплект, кстати, не входят).

Аккумулятор. Почти вдвое вместительнее, чем тот, что в айфоне 6! Несмотря на то, что это андроид™, да ещё и с огромным экраном, да ещё и с завидной начинкой, с которой мало кто может конкурировать из моделей прошлого года, держится крайне хорошо! Пока ехал в поезде из Нижнего Новгорода, посмотрел два двухчасовых фильма, немного эсэмэсился, немного лазил в инете, немного играл, и на всё ушло только 50% аккумулятора, за полтора-то дня!

В общем, приобретением дико доволен. И особенно доволен временем покупки: если б не успел сделать это в ноябре, сейчас пришлось бы раскошеливаться на 5-6к больше при заказе из Китая (сравните сами: у нас 16-гиговая версия стоит столько же, сколько 64-гиговая на алиэкспрессе). Хоть и говорят, что Китай, а по качеству и надёжности даст отпор любым этим вашим самса гэлакси™.

Xiaomi   девайсы   рекомендую

Да прибудет с тобой сила...

12 февраля 2009, 20:30

Вы можете не верить в телепатию и телекинез, однако один из крупнейших производителей игрушек, Mattel, в этом году пообещал выпустить уникальную штуковину: MindFlex — игру, управление в которой осуществляется за счет ваших мыслей.

mindflex
На голову надеваются специальные беспроводные датчики (не путать, это не наушники), которые фиксируют мозговые волны и посылают сигнал вентилятору в самом приборе.

Чем выше уровень концентрации, тем сильнее поток воздуха будет подымать шарик.

Выпустить эту чудо-игрушку планируется уже в этом году, цена будет в районе $80. Появится ли такой агрегат в России, пока неизвестно.

Также ближе к осени этого года на прилавках появится несколько упрощенный вариант: «Star Wars Force Trainer».

swft
Здесь нет сложной системы вентиляторов и препятствий, но поддерживать шарик на одной высоте в 25-сантиметровом столбике, сохраняя концентрацию длительное время тоже непросто.

Цена этого девайса будет в пределах $90-100 по заявлению производителя.

http://onegadget.ru

девайсы